Der nächste in indischer Manier

Die inspirierende Geschichte, wie der Sohn eines Hochzeitszeltwallahs, Karan Torani, heute der Mann ist, auf den alle ihre Wetten für die Zukunft setzen

Da die Mode eine ungewisse Zukunft umarmt, blickt sie in vergangene Tage. Dennoch war die Branche noch nie so abhängig von modernsten digitalen Lösungen wie heute. Die Branche scheint in eine neue Phase einzutreten; „Nowstalagia“ beschreibt dieses neue Kapitel vielleicht am treffendsten. Dies fasst auch die Philosophie von Torani zusammen, einem Modelabel, das erst vor zwei Jahren vom 26-jährigen Karan Torani gegründet wurde. Seine erste vollständige Herrenbekleidungskollektion startete vor wenigen Wochen als Teil seiner Jamali Kamali-Kollektion, die handgefertigte Chanderis und Seide mit seinen charakteristischen Chintz-Prints enthielt.

Als Sohn eines „Zeltwallah“ aus Süd-Delhi ist Torani seit Menschengedenken mit Hochzeiten verbunden. „Ein großer Teil meines Verständnisses von kreativer Leitung, Bühnenbild oder Führungsqualitäten kommt von dort. Ich habe gesehen, wie mein Vater mit Tausenden von bengalischen Zelt-Kaarigars umgegangen ist, die seine Vision in die Realität umsetzen und Hochzeiten jeder Größenordnung möglich machen würden“.

Als er ein Teenager war, war es für ihn offensichtlich, dass Mode seine Berufung war, aber es war die eine Branche, die seine Eltern nicht billigten. Dennoch wurde er sowohl in der Londoner Central Saint Martins als auch in der New Yorker Parsons School of Design aufgenommen. Er entschied sich für den Besuch der Pearl Academy in Delhi, da er ein Vollstipendium erhielt.

Torani assistierte dann den Designern Manish Arora und Nida Mahmood, bevor er in die Welt der digitalen Medien wechselte. „Etwa zu der Zeit, als ich die High School abschloss, war die finanzielle Situation unserer Familie wirklich schlecht. Mir wurde klar, dass ich, um in Delhi zu überleben, einen Job brauchen würde, der mich gut bezahlt. Ein Design-Assistent zu sein, war nicht gerade hilfreich“, sagt er. Um zu überleben, wurde er Social Media Manager für die Modeabteilung von Snapchat, aber das Bedürfnis, Designer zu werden, ließ nie nach, und so fand er einen Weg, beides zu machen. Er wurde freiberuflicher digitaler Berater und gründete sein gleichnamiges Label, Torani, mit fünf Kaarigars, die von seinem Wohnzimmer aus arbeiteten. Dies war die Idee seiner Mutter.

Rückwärts in die Zukunft

Torani wollte das Supermodel Lakshmi Rana für seine erste Social-Media-Kampagne, die im Sommer 2018 live geschaltet wurde. Er wusste, dass Rana das richtige Gesicht war, um seine Geschichte zu erzählen: durchdrungen vom Erbe, aber erzählt in den New-Age-Medien. „Wir haben die Jugend missverstanden: Wir denken, sie wollen alle anders und exzentrisch sein, während sie in Wirklichkeit nur ein Gefühl der Zugehörigkeit suchen, fast so, als ob sie ihre Wurzeln finden würden“, sagt er.

Sein Griff erzählt Ihnen die Geschichten hinter Indiens Traditionen, Mythologie, Denkmälern, Ritualen und Kunsthandwerk. Er ist wirklich eine Fundgrube an Informationen für jeden Kulturgeier. „Der Name meiner Marke, Torani, kommt von meinem Familiennamen. Die Marke wurde von meiner Großmutter und der Art und Weise inspiriert, wie wir als Familie lebten, daher war es nur natürlich, sie mit unserem Familiennamen zu identifizieren“, sagt er.

Ein zeitgenössisches indisches Label, dessen Prinzipien in der langsamen Mode verwurzelt sind. Seine erste Kollektion befasste sich mit einem Stoff, der heute eine Konstante in seinen Kollektionen ist: Chanderi. Toranis Großmutter stammte aus Bhopal, das für seine Chanderi-Gewebe bekannt ist. Er nannte sie Airavata, inspiriert von hinduistischen Schriften, als Tribut an seine Großmutter, die ihm Geschichten über Krishna erzählte, als sie ihn einschläferte. Innerhalb einer Woche, nachdem er sein erstes Bild bei Instagram, Indiens führender Design-Multimarken-Boutique, eingestellt hatte, klopfte Ensemble an (oder DM-ed ihn, wie es jetzt der Fall ist).

Der kreative Berater Amit Hansraj, der damals Käufer bei Ensemble war, erinnert sich: „Ich traf Toranis Instagram-Griff fast an dem Tag, an dem er es auf den Markt brachte. Das Bild von Lakshmi Rana erregte meine Aufmerksamkeit. Niemand hat es geschafft, sie in fast zwei Jahrzehnten ihrer Karriere so einzufangen“.

Die Griffe, die Torani benutzte, hatten eine klare Sprache und redigierten sehr viel Eigenes, fast im Stil einer Modezeitschrift. „Er findet eine persönliche Verbindung zu dem Erbe, über das er spricht, sei es seine Sindhi-Herkunft oder seine Erfahrung, seine Nani auf der Terrasse beim Papiertrocknen zu beobachten. Es gibt immer eine persönliche Geschichte, und das ist es, was das Publikum anspricht“, sagt Hansraj. (Toranis zweite Kollektion hieß Sindhdi.)

Seit diesem DM wurde das Torani-Label von Berühmtheiten getragen, in führenden Modepublikationen gefeiert und hat in den sozialen Medien eine Fangemeinde von über 111.000 Menschen.

Künstler eines Künstlers

„An vielen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich durch meine Arbeit den Traum lebe, Regisseur, Dichter oder sogar Schriftsteller zu sein. Und warum auch nicht? Waren nicht alle großen Künstler der Welt Multitasking-Künstler? Ich glaube, ein wahrer Designer muss sich das zu eigen machen und seine visuelle Erzählung so stark führen, wie er sein Handwerk ausübt“, sagt Torani.

Der bekannte Modestylist Divyak D’Souza entwarf eine von Toranis frühen Kampagnen und merkte sofort, dass Torani dabei war, die Spielregeln zu ändern: „Wir drehten die Kampagne an den Ufern des Yamuna in einem eiskalten Winter in Delhi, und er war beeindruckend klarsichtig und genau bei der Geschichte, die er erzählen wollte“, sagt D’Souza. Es war eine traditionsreiche Erzählung, die aber für die New-Age-Medien gedreht wurde.

Torani hat bisher an keiner Modewoche teilgenommen: Das Publikum für sie ist begrenzt, im Gegensatz zu Inhalten, die für digitale Plattformen gemacht sind, sagt er. Er erinnert sich an D’Souza: „Wir hatten alles vom Riesenrad über Kamele bis hin zu einer Installation von 20.000 Glasarmreifen – alle authentisch ausgeführt – für sein erstes groß angelegtes Kampagnen-Shooting. Das ist echte Hingabe, eine Geschichte für Ihre Marke zu fotografieren, etwas, was nur sehr wenige Designer in Indien tun.“

Natürlich braucht es mehr als Social-Media-Scharfsinn, um eine Marke erfolgreich zu machen. Wie Torani sagt: „Nur das Produkt spricht. Wenn es keine Qualität und kein Handwerk hat, wird es sich nicht verkaufen. Ich bin also in erster Linie ein Designer, aber ich darf meine Geschichten erzählen, und jeder um mich herum hat einen Job, wegen des Handwerks und des Produkts. In meinem Atelier lasse ich nichts den Vorrang vor dem, was ich tue.“

Er macht keine Kompromisse bei Textilien, Verzierungen oder Finish und ist in Indien herumgereist, um das indische Kunsthandwerk aus erster Hand kennenzulernen. Von Bhujodi-Stickereien in Gujarat über Madhubani-Gemälde in Bihar bis hin zu Paithani-Webern in Aurangabad ist seine Suche nach einer Designsprache, die das Erbe des Kunsthandwerks dieses Landes fließend beherrscht. Er ist der festen Überzeugung, dass es seine Pflicht ist, Kleidung herzustellen, die man in Ehren halten kann. „Die wahre Verantwortung in der Hand eines jeden Designers besteht darin, zu wissen, dass wir eine große Rolle bei der Definition dessen spielen, was für gen-next cool ist. Ich feiere diese Verantwortung, und welches Land wäre besser dafür geeignet als Indien“, sagt er.

Die New-Age-Braut Sanjana Rishi wandte sich an das Torani-Label, um einen maßgeschneiderten Schleier zu einem Gianfranco-Ferré-Puderhosenanzug im Vintage-Stil für ihre Hochzeit zu entwerfen, und ihr Look sorgte für eine digitale Sensation. „Ich feiere Bräute wie sie, weil sie sich dafür entscheiden, ihr Erbe wie eine Krone zu tragen und es in gleichem Maße wie ihre Individualität zu akzeptieren, worum es der heutigen Generation geht. Es geht darum, diese Wahl zu treffen und frei und glücklich zu sein, wenn man das tut. Modern zu sein muss nicht unbedingt bedeuten, dass man sein Erbe negiert“, sagt Torani.

Vorwärtsmarsch

Zu Beginn der Abriegelung startete Torani ein „Pay it forward“-Programm für sein handwerklich orientiertes Label, und er war einer der ersten Designer, der zugab, dass er in Schwierigkeiten steckte. Im Dezember 2019 hatte Torani die mutige und kühne Entscheidung getroffen, in Indiens teuerster Einkaufsstraße, dem Khan-Markt, einen Laden aus Ziegelsteinen und Mörtel zu eröffnen. Der Laden wirkt mit seinem Blumenschmuck und den zeremoniellen Objekten d’árt wie eine Hochzeitszeremonie. Der tausendjährige Verfechter der Demokratie der sozialen Medien sagt: „Man kann die Erfahrung des Einzelhandels nie übersehen. Das Gefühl, den Stoff zu berühren und das Kleidungsstück an sich selbst auszuprobieren – das ist unvergleichlich“, sagt der tausendjährige Verfechter der Demokratie der sozialen Medien. Obwohl 70 Prozent der Verkäufe über soziale Medien oder E-Commerce-Plattformen getätigt werden, hofft er, mehr Geschäfte eröffnen zu können.

Glücklicherweise hat sich seine Situation inzwischen verbessert, und infolgedessen ist die Vision seines Instagram-Accounts stärker und relevanter geworden. Hansraj sagt: „Es ist eine ehrliche Stimme, die über den Instagram-Algorithmus hinausblicken kann, und das ist es, was die indische Mode jetzt braucht.

Torani hofft, sein Label auf Schmuck, Schuhe und Wohndekor ausweiten zu können. Aber all diese Aufmerksamkeit hat dazu geführt, dass es jetzt viele Copy-Cat-Versionen des Labels gibt. Zuerst, sagt er, habe ihn das geärgert. Aber jetzt amüsiert es ihn nur noch.

Vom HT Brunch, 18. Oktober 2020

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